fbpx

Skuteczne koktajle kwasów, które odmłodzą i złuszczą skórę

Autor Przemek
koktajle kwasów

Chemoeksfoliacja, potocznie zwana peelingami, to popularna, stosunkowo niedroga, ogólnie bezpieczna metoda odświeżania i odmładzania skóry oraz leczenia jej niektórych schorzeń. Na rynku jest dostępnych wiele różnorodnych peelingów wykorzystujących różne preparaty do stosowania miejscowego. Peelingi chemiczne dzielimy ze względu na głębokość działania na: powierzchniowe, średniogłębokie i głębokie.

mgr Żaneta Psiuk

mgr Żaneta Psiuk o eksfoliacji kwasami

lekarz medycyny estetycznej Kliniki Pawlikowski

Głębokość peelingu jest powiązana ze zmianami klinicznymi, przy czym te największe są osiągane przez użyciu peelingów głębokich, jednak ich stosowanie wiąże się również z dłuższym okresem rekonwalescencji. Peelingi powierzchowne, penetrujące wyłącznie naskórek, mogą być stosowane w celu wspomagania leczenia różnych schorzeń, w tym trądziku, melasmy, dyschromii, fotouszkodzeń i rogowacenia słonecznego. Peelingi średniogłębokie, wnikające do skóry brodawkowatej, można stosować w przypadku dyschromii, mnogiego rogowacenia słonecznego, powierzchownych blizn i zaburzeń pigmentacyjnych. Głębokie peelingi, oddziałujące na siatkowatą skórę właściwą, są rekomendowane w przypadku silnego fotostarzenia, głębokich zmarszczek lub blizn.

 

Peelingi z powodzeniem można łączyć z innymi stosowanymi w gabinecie technikami resurfacingu twarzy, by zoptymalizować wyniki i zwiększyć zadowolenie pacjentów, włączać je do terapii łączonych we współpracy z lekarzem i lepiej dostosowywać do indywidualnych potrzeb pacjentów. Skuteczne rezultaty zależą m.in. od starannego doboru określonych środków złuszczających.

 

Peelingi chemiczne stosuje się, by spowodować uszkodzenia na określonej głębokości skóry oraz pobudzić wzrost nowej skóry, a także poprawić jej teksturę i wygląd. Złuszczające działanie peelingów chemicznych stymuluje wzrost nowego naskórka i kolagenu z bardziej równomiernie rozłożoną melaniną. Żeby zmaksymalizować skuteczność, należy wybrać określone środki złuszczające w zależności od leczonego schorzenia i stosować je z właściwą głębokością złuszczania, określoną na podstawie poziomu histologicznego lub stopnia schorzeń skóry. Żeby uzyskać najlepsze ogólne wyniki, należy jednak wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak: charakterystyka skóry, obszar skóry, który ma być poddany terapii, kwestie bezpieczeństwa, czas gojenia i przestrzeganie zaleceń przez pacjenta. Stosowanie peelingu chemicznego o odpowiedniej głębokości jest kluczowym elementem, warunkującym sukces danej terapii. Po powierzchownym peelingu można spodziewać się regeneracji naskórka w ciągu 3 do 5 dni, a złuszczanie jest zazwyczaj dobrze tolerowane. Peelingi powierzchniowe działają przez zmniejszenie adhezji korneocytów i zwiększenie poziomu kolagenu skórnego. Peelingi te są dobrą metodą odmładzania naskórka i górnych warstw skóry. Z kolei peelingi średniogłębokie mogą być stosowane w leczeniu zaburzeń pigmentacyjnych i zmian teksturalnych. Proces gojenia jest dłuższy, a pełne nabłonkowanie następuje po mniej więcej tygodniu. Po średniogłębokim peelingu zaleca się ochronę przeciwsłoneczną przez kilka tygodni. Ze względu na ryzyko długotrwałych przebarwień peelingi średniogłębokie należy wykonywać ostrożnie u pacjentów z ciemną karnacją. Głębokie peelingi można stosować w przypadku silnego fotostarzenia, głębokich  zmarszczek, blizn.

 

Peelingi złożone

 

Działanie peelingów chemicznych w monoterapii cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem, dlatego też w Klinice Pawlikowski wprowadziliśmy nową generację peelingów złożonych, które łączą w sobie kilka kwasów zawartych w jednym koktajlu. Skuteczność terapii jest uzależniona od czynników: rozmiaru cząsteczki (mała cząsteczka – głębokie i intensywne złuszczanie, duża cząsteczka działa na powierzchni skóry i jest lepiej tolerowana).

W każdej recepturze połączenie określonych substancji, ich stężenie oraz pH mają oczywiście wpływ na intensywność oraz skuteczność peelingu, co przekłada się na efektywność zabiegu. Forma roztworu również odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ formuła w roztworze wodnym lub olejowym zapewnia skuteczność produktu i stabilność.

Istotną i bardzo ważną informacją jest dostosowanie zabiegu do pacjenta i cel kuracji. W klinice dobieramy indywidualnie każdą procedurę w zależności od wskazań, czyli np. starzenie się skóry twarzy (zmarszczki mimiczne, tzw. kurze łapki, zmarszczki królicze, lwia zmarszczka, zmarszczki poprzeczne czoła, zmarszczki palacza, bruzdy wargowo-nosowe, zmarszczki grawitacyjne, czyli dolina łez, linie marionetki, fałdy podbródka i zmarszczki na szyi). Bierzemy również pod uwagę czynniki takie jak rodzaj i stan skóry. Pewne aspekty mają bardzo duży wpływ na reakcje pacjentów na określone zabiegi i skuteczność danego peelingu, a są to: historia medyczna pacjenta, grubość jego skóry i obszar poddany zabiegowi. Równie ważna jest technika aplikacji, czyli liczba warstw, sposób aplikacji i czas ekspozycji.

 

Najczęściej stosowane w kosmetyce substancje o działaniu złuszczającym

 

Żeby zoptymalizować działanie peelingu i zminimalizować działania niepożądane,  a także podtrzymać efekt terapii, należy stosować profilaktycznie produkty pozabiegowe. Synergiczne i precyzyjne połączenie substancji złuszczających (koktajle kwasowe) pozwalają uzyskać formułę odpowiednią do każdego rodzaju skóry. Ze względu na budowę chemiczną wśród najczęściej stosowanych w kosmetyce substancji o działaniu złuszczającym wyróżnia się: alfa-hydroksykwasy (AHA), czyli  kwas glikolowy, mlekowy, migdałowy i cytrynowy, potocznie nazywane kwasami owocowymi (w przyrodzie występują głównie w owocach). W swojej strukturze muszą zawierać minimum jedną grupę hydroksylową (OH) oraz karboksylową (COOH). Ich właściwości są nieocenione i często wykorzystuje się je w kosmetologii. Stosuje się je zarówno w wysokostężonych preparatach gabinetowych, jak i do produkcji domowych kosmetyków. Działają tylko na warstwę rogową (nie są w stanie przenikać do głębszych warstw skóry). W zależności od rodzaju wybranego kwasu oprócz właściwości złuszczających mogą działać również przeciwbakteryjnie, rozjaśniająco czy przeciwzmarszczkowo. Z kwasów AHA może korzystać praktycznie każdy, niezależnie od rodzaju skóry.

 

Obecnie najczęstszym używanym alfa-hydrokwasem jest kwas glikolowy, który po wniknięciu w głąb skóry stymuluje fibroblasty zwiększające syntezę kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów. Wzmaga przepuszczalność naskórka i zwiększa przenikanie przez niego witamin i czynników depigmentacyjnych. Dzięki temu po zastosowaniu kwasu glikolowego można zaobserwować zmiękczenie i wygładzenie skóry, poprawę jej barwy, przyspieszenie odnowy naskórka, rozjaśnienie plam pigmentacyjnych i przebarwień, nawilżenie, spłycenie nierówności, bruzd i redukcję zmarszczek. Ponadto zwiększa tonus tkankowy i stymuluje mikrokrążenie skórne.

 

Kwas mlekowy (AHA), który jest strukturalnie identyczny z kwasem glikolowym, z określonymi grupami metylowymi na końcu beta-węgla, w połączeniu z nim wykazuje działanie synergiczne i przekłada się na większą efektywność oraz wielokierunkowość zabiegów. Ponieważ kwas mlekowy ma inne pH niż kwas glikolowy, w koktajlach stosuje się go w niższym stężeniu. Razem osiągają równoważną zawartość keratokoagulacji, co pozwala skrócić czas rekonwalescencji. Po zabiegu z zastosowaniem ww. koktajlu kwasowego konieczna jest neutralizacja, a złuszczanie trwa zwykle kilka dni, po czym następuje przebudowa nabłonka, co trwa od 7 do 10 dni.

 

Kwas migdałowy (AHA), to prosty fenolowy alfa-hydroksykwas. Rozpuszczalny w wodzie, działa dwukierunkowo, powoduje rozluźnienie komórek naskórka z cementem międzykomórkowym, w konsekwencji złuszcza jego wierzchnią warstwę, a także wykazuje działanie antybakteryjne. Zabieg poprawia tym samym koloryt skóry, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, ma za zadanie łagodzić zmiany zapalne i zmiany trądzikowe. Proces złuszczania trwa od 3 do 7 dni, skóra staje się gładka i przygotowana do dalszych etapów pielęgnacji.

 

Kwas cytrynowy (AHA) wykazuje działanie keratolityczne i rozjaśniające naskórek podobnie jak inne hydroksykwasy. W preparatach kosmetycznych związek ten odgrywa głównie rolę sekwestranta chelatującego jony metali, mających wpływ na powstawanie wolnych rodników tlenowych (działanie antyoksydacyjne). Ponadto kwas cytrynowy jest bardzo popularnym regulatorem pH kosmetyków, działa ściągająco i oczyszczająco, silnie nawadnia oraz zwiększa elastyczność skóry.

Alfa-hydroksykwasy (AHA) stymulują regenerację komórek, wspierając syntezę elementów strukturalnych i zwiększając poziom nawilżenia. Są stosowane w preparatach do codziennego użytku, a także z powodzeniem mogą być wykorzystywane w leczeniu chorób skóry takich jak łuszczyca, rybia łuska czy trądzik różowaty.

Beta-hydroksykwasy (BHA) mają grupę -OH położoną przy drugim atomie węgla w łańcuchu, licząc od węgla grupy karboksylowej. Przedstawicielem kwasów BHA jest kwas salicylowy, od lat wykorzystywany w farmacji i kosmetologii do pielęgnacji cery trądzikowej i tłustej. Jest również stosowany w przypadku przebarwień cery.

 

Kwas salicylowy (BHA) to organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera jedną grupę hydroksylową i jedną grupę karboksylową, które są przyłączone do pierścienia benzenowego w układzie orto. Kwas salicylowy jest rozpuszczalny w wodzie, wykazuje działanie drażniące, dlatego też należy przestrzegać jego zalecanych stężeń. W zależności od stężenia wywołuje efekt keratolityczny lub cytotoksyczny. Aplikowany na skórę powoduje powierzchowne złuszczenie naskórka. Dzięki zbliżonej budowie do kwasu benzoesowego kwas salicylowy wykazuje właściwości antybakteryjne, dlatego jest pomocny w terapii trądziku. Żeby zintensyfikować antybakteryjne działanie, sporządza się tzw. spirytus salicylowy, czyli 2-proc. roztwór kwasu salicylowego w alkoholu etylowym i wodzie. Ze względu na obecność etanolu mieszanina ta może jednak wysuszać skórę. Kwas salicylowy (BHA) może być składnikiem preparatów kosmetycznych i pełnić dodatkowe funkcje konserwantu fazy tłuszczowej. Stężenie tej substancji w kosmetykach do pielęgnacji domowej nie powinno jednak przekraczać 5 proc. W stężeniach do 30 proc. jest bezpieczny nawet przy ciemnych fototypach skóry, może być więc stosowany jako środek redukujący hiperpigmentację skóry. Dzięki swojej lipofilowości łatwo przenika do mieszków włosowych. Kwas salicylowy nałożony bezpośrednio na skórę reaguje z komórkami zewnętrznymi, rozluźniając lipidy łączące z sobą martwe komórki naskórka. W wyniku tego procesu martwe komórki ulegają złuszczeniu, by odkryć poniżej nowe komórki. Ma działanie keratolityczne, komedolityczne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, dzięki czemu skóra szybciej się regeneruje i staje się delikatniejsza.

 

Kwas trójchlorooctowy (TCA) jest pochodną kwasu octowego. Był pierwszą substancją zastosowaną w peelingu chemicznym. TCA jest używany w stężeniu 20 proc. do peelingów powierzchownych, a w stężeniu 35 proc. do peelingów średniogłębokich. Peelingi głębokie wymagają użycia 50-proc. TCA. Mechanizm działania TCA polega na koagulacji białek naskórka, czego następstwem jest martwica i złuszczanie prawidłowych i uszkodzonych w wyniku chorób komórek. Zniszczoną tkankę pokrywa nowy naskórek. Następnie dochodzi do odnowy górnych części skóry właściwej i powstania nowych włókien kolagenowych. Dzięki temu obserwuje się wygładzenie skóry. Wskazaniem do zastosowania TCA są: uszkodzenia posłoneczne skóry, przebarwienia pozapalne, ostuda, plamy soczewicowate, bielactwo, drobne zmarszczki mimiczne i posłoneczne, płytkie blizny spowodowane trądzikiem pospolitym. Żeby ograniczyć możliwości wystąpienia groźnych powikłań, zaczęto stosować metody skojarzone, np. łącząc kwas glikolowy z TCA. Dzięki temu można osiągnąć za pomocą niskich stężeń TCA i kwasu glikolowego efekt złuszczania porównywalny z działaniem kwasu TCA o wysokim stężeniu. Kwas glikolowy zwiększa penetrację kwasu TCA do skóry. Zastosowany w tym zabiegu kwas glikolowy w stężeniu 70 proc. powoduje oczyszczenie z warstwy rogowej naskórka, co sprawia, że penetracja TCA jest równomierna. Działa na białka naskórka, powodując keratokoagulację, która sprawia, że skóra staje się biała. Powoduje też silną aktywność fibroblastów.

 

Retinol to substancja należąca do grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. To składnik niezbędny dla wielu procesów fizjologicznych naturalnie zachodzących w organizmie, takich jak: widzenie, wzrost i rozwój komórek, funkcjonowanie układu immunologicznego, a także utrzymanie zdrowej i dobrze wyglądającej skóry. Witamina A jest przyjmowana z pożywieniem, ale może być dodatkowo dostarczana w postaci suplementów lub kosmetyków przeznaczonych do miejscowego stosowania. Ze względu na swoje właściwości przeciwstarzeniowe retinol jest szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym. Ten składnik wpływa również na produkcję kolagenu, poprawia teksturę skóry i zmniejsza widoczność zmarszczek. Dodatkowo pozwala również na redukcję zmian trądzikowych, blizn i przebarwień. Jest to więc składnik wielozadaniowy, który w zależności od kosmetyku może mieć różne działanie.

Intensywność złuszczania zależy od rodzaju peelingu. Peelingi o różnej głębokości działania stosuje się w zależności od intensywności występującego problemu skórnego. Bardzo powierzchowne (wpływające na wierzchnią warstwę rogową naskórka) dają skórze jednolity koloryt i jaśniejszy wygląd. Powierzchowne (warstwa naskórka do warstwy podstawnej) odbudowują naskórek, usuwają warstwę rogową naskórka. Średnie (warstwa brodawkowata skóry właściwej) całkowicie regenerują i przebudowują naskórek. Wreszcie głębokie (warstwa siateczkowata skóry właściwej) – to rekonstrukcja włókien kolagenu i elastyny. Nieodzownym atrybutem młodego wyglądu jest zdrowa, gładka, jędrna skóra, pozbawiona oznak starzenia, takich jak: zmarszczki, przebarwienia, utrata jędrności.

Zalety peelingów chemicznych

 

Na rynku jest dostępnych wiele metod i zabiegów pozwalających na redukcję widocznych oznak starzenia. Jedną z możliwości są peelingi chemiczne, które złuszczając warstwy naskórka, skóry właściwej, pozwalają zniwelować istniejące niedoskonałości skóry. Poddanie się serii zabiegów złuszczania wpływa stymulująco na odnowę komórkową naskórka i skóry, które z upływem lat tracą elastyczność, obniża się stopień ich nawilżenia, a tym samym jędrność. Substancje chemiczne używane do zabiegów złuszczania pobudzają komórki skóry do syntezowania włókien kolagenowych i elastynowych. Po peelingach skóra staje się gładsza, jędrniejsza, wygląda na zdrowszą. Zaburzone i/lub osłabione procesy odnowy komórek skóry oraz synteza niezbędnych jej składników zostają pobudzone, staje się ona w konsekwencji elastyczna, lepiej napięta i odżywiona. Ponadto ilość kolagenu, elastyny oraz glikozoaminoglikanów wzrasta, dzięki czemu skóra jest odporniejsza na rozciąganie i działanie szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego. Po prawidłowo wykonanym peelingu skóra lepiej wchłania substancje czynne, zwiększa się przepływ krwi w naczyniach włosowatych, poprawiają się także jej zdolności obronne.

 

Działania niepożądane

 

Mimo dobrych rezultatów, które uzyskuje się dzięki peelingom, zabiegi te jak każda ingerencja w struktury organizmu są obciążone ryzykiem powikłań. Wśród najczęstszych należy wymienić: bliznowacenie, przebarwienia, zakażenia, trądzik, prosaki, przewlekły rumień, świąd i inne. Dlatego też należy skrupulatnie przestrzegać procedur wykonania zabiegu i zaleceń.

 

Rodzaje koktajli kwasowych

 

W pracy często wykorzystuję połączenie w jednym zabiegu kompozycji chemicznych środków złuszczających, czyli koktajle kwasowe. Łączą one w sobie skuteczność skrupulatnie dobranych stężeń chemicznych środków złuszczających. Ma to na zapewnić bezpieczeństwo w trakcie zabiegu oraz oczywiście wysoką skuteczność. W klinice zauważyliśmy przewagę pacjentów ze wskazaniem do intensywnej przebudowy skóry, a mianowicie ze skórą pozbawioną blasku, z oznakami zmęczenia, niedoskonałościami na powierzchni, a więc z uszkodzoną strukturą, nierównomiernym kolorytem, rozszerzonymi porami. Kolejnym i bardzo uporczywym problemem są zmarszczki, przebarwienia, zwiotczenie skóry wokół oczu i zaawansowane procesy starzenia, których następstwem są głębokie zmarszczki, utrata gęstości skóry.

Z uwagi na ww. problemy wdrożyliśmy w klinice koktajle kwasów, które działają odmładzająco i złuszczająco, by zapewnić skórze natychmiastowy efekt rozświetlenia, rewitalizacji, dotlenienia, napięcia, zagęszczenia i oczyszczenia jej powierzchni. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych koktajli kwasów, które świetnie sobie radzą z oznakami starzenia skóry oraz działają złuszczająco.

Powierzchniowy peeling o szerokim spektrum działania. Wskazaniem będzie tu fotostarzenie – łagodne, umiarkowane drobne linie i zmarszczki, utrata jędrności i elastyczności, nierównomierny, szary koloryt. Skład: kwas salicylowy, kwas kojowy, kwas mlekowy.

Kolejny peeling, który będzie działał na niedoskonałości skóry, a konkretnie na nierówny koloryt i strukturę, rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, w swoim składzie powinien zawierać: kwas kojowy, kwas TCA, kwas ferulowy, kwas fitowy.

A jeżeli chcemy delikatniej podziałać na skórę, by uzyskać efekt już po pierwszym zabiegu, dobrze sprawdzi się połączenie tych kwasów: kwas mlekowy, kwas ferulowy, kwas askorbinowy, kwas glikolowy oraz retinal. Wskazaniem do wykonania wyżej wymienionego peelingu są pierwsze oznaki zmęczenia, a także fotostarzenie.

Do odbudowania struktury skóry, redukcji zmarszczek, również mimicznych, i rewitalizacji idealnym połączeniem jest kwas mlekowy, kwas glikolowy, kwas salicylowy, bakuchiol, czyli związek chemiczny pozyskiwany z rośliny o wdzięcznej nazwie ludowej „babchi”. Mimo statusu nowinki kosmetycznej w świecie nauki nie jest substancją nową. Należące do roślin motylkowatych babchi, główne źródło bakuchiolu, jest znane ludziom z Dalekiego Wschodu od setek lat. Bakuchiol to bezpieczny składnik produktów kosmetycznych, zalecany do stosowania jako surowiec o właściwościach przeciwutleniających, przeciwbakteryjnych i odżywiających skórę.

Do intensywnej przebudowy skóry twarzy idealnym połączeniem będzie TCA i fenol. Wskazaniem do zastosowania tego koktajlu jest zaawansowane fotostarzenie, potrzeba intensywnej regeneracji i odbudowy.

Peelingi chemiczne stanowią podstawę codziennej pracy kosmetologa, ponieważ można ich używać w leczeniu niektórych schorzeń skóry i mogą przynieść korzyści estetyczne. Ponadto peelingi chemiczne można łatwo łączyć z innymi procedurami odnawiania i odmładzania powierzchownych warstw skóry, często zapewniając leczenie synergiczne i większą elastyczność w dostosowywaniu zabiegów do konkretnych potrzeb i stanu pacjenta. Kosmetolodzy mogą dobrać schematy terapii do indywidualnych potrzeb skóry, korzystając z kilku metod, takich jak: domowe schematy pielęgnacji skóry, peelingi chemiczne oraz lasery, zachowując tym samym dużą elastyczność w wysoce spersonalizowanej opiece.

 

 

 Bibliografia:

 

  1. Lask G., Fournier N., Trelles M., Elman M., Scheflan M., Slatkine M., Naimark J., Harth Y., Utylizacja nietermicznego błękitu (405–425 nm) i bliskiej podczerwieni (850 – Światło 890 nm) w dermatologii i chirurgii estetycznej – badanie wieloośrodkowe, J. Kosmet. Laserowy Ter. 2005, 7: 163–170, doi: 10.1080/14764170500344302.
  2. Smith W.P., Porównawcza skuteczność alfa-hydroksykwasów na właściwości skóry, Wewnętrzne J. Kosmet. Nauka. 1996, 18: 75–83, doi: 10.1111/j.1467-2494.1996.tb00137.x.
  3. Morreale M., Livrea M.A., Synergiczny wpływ kwasu glikolowego na aktywność przeciwutleniającą alfa-tokoferolu i melatoniny w dwuwarstwach lipidowych i homogenatach skóry ludzkiej, Biochemia. Mol. Biol. Wewnętrzne 1997, 42 : 1093–1102.
  4. Bagatin E., Hassun K., Talarico S., Revisão sistemática sobre peelingsquímicos, Surg Cosmet Dermatol. 2009, 1: 37–46.
  5. Clark E., Scerri L., Peelingi chemiczne powierzchowne i średniogłębokie, Clin Dermatol. 2008, 26: 209–218.
  6. Bachot N., Evenou P., Peeling powierzchniowy, EMC Cosmetologia Medica i Medicina degli Inestetismi Cutanei. 2011, 8: 1–9.
  7. Atzori L. et al., Glycolic acid peeling in the treatment of acne, J Eur Acad Dermatol Venereol 1999, 12: 119–122.
  8. Eugene J. Van Scott et al., Alpha-hydroxyacids in the treatment of signs of photoaging, Clin. Dermatol. 1996, 14: 217–226.
  9. Deprez P., Textbook of Chemical Peels: Superficial, Medium and Deep Peels in Cosmetics Practise, Floryda 2007.
  10. Al-Waiz M.M., Al-Sharqi A.I., Medium-depth chemical peels inthe treatment of acne scars in dark-skinned individuals, Dermatol. Surg. 2002, 28: 383–387
  11. Bernstein E.F., Underhill C.B., LakkakorpiJ., Ditre C.M., Uitto J., Yu R.J., Scott E.V., Citric acid increases viable epidermal thicknessand glycosaminoglycan content of sun-damaged skin, Dermatol. Surg. 1997, 23: 689–694.

Złuszczanie skóry – jakie zabiegi warto wykonywać po lecie?

Dzisiejsza kosmetologia i medycyna mają do zaoferowania bogaty wachlarz różnych procedur, w których ekspert pielęgnacji z łatwością znajdzie rozwiązanie adekwatne do potrzeb nawet najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry…

Niniejszy przekaz ma charakter niepromocyjny, nie zawiera elementów wartościujących, wykraczających poza obiektywną informację i ma wyłącznie na celu podniesienie świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności na temat zabiegów medycyny estetycznej.

POLECANE ARTYKUŁY

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności Akceptuję Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Serwis internetowy www.estetyczny-portal.pl przeznaczony jest dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie w zakresie medycyny estetycznej oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami medycyny estetycznej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przechodząc do serwisu www.estetyczny-portal.pl oświadczam, że Jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie w dziedzinie medycyny estetycznej tj.: lekarzem, pielęgniarką, położną, kosmetologiem, farmaceutą, felczerem, ratownikiem medycznym, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym medycyną estetyczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.